Contenu du sommaire : La beauté au regard des sciences humaines et sociales

Même si elle n'a été pensée comme telle que dans le contexte de certaines cultures, la beauté est une valeur présente universellement, au moins de manière implicite. Or, le monde contemporain, largement unifié par la mondialisation, assiste à la disparition, voire à la destruction de cette valeur dans ses cinq domaines d'existence : la nature, la technique et la construction, l'art et le corps humain. Plusieurs causes conjuguées peuvent expliquer une telle révolution : la perception de la beauté comme une valeur limitative face à un désir de liberté illimitée, la puissance de la techno-économie qui transforme la totalité du réel en marchandises et travaille désormais à satisfaire les pulsions aux dépens de la sublimation sans laquelle la beauté est impossible.

Il est généralement admis que la peinture classique – la peinture française du Grand Siècle notamment – n'a pas remis en question sa recherche d'une beauté formelle, largement codifiée par un ensemble de règles académiques. En s'appuyant sur une de ces fameuses conférences à l'Académie de peinture, celle donnée en 1676 par René-Antoine Houasse sur le « Beau naturel », ainsi que sur plusieurs exemples artistiques, cet article tend à montrer que la théorie et la pratique picturales du XVIIe siècle se sont, au contraire, confrontées à des antinomies touchant à l'idée même de beauté. Loin d'être simple ou tranquille, la beauté, pour ces artistes, est inquiète.

Dans la littérature de voyage moderne et contemporaine, le thème de la beauté du monde occupe une place importante quoique inégale selon les auteurs considérés. Cette beauté est souvent présentée comme fragile, menacée par la destruction qui accompagne l'expansion d'un modèle industriel de développement touristique. Comment trois auteurs-phares de cette tradition, écrivant entre la fin du xixe siècle et le début du xxie siècle pour un public occidental, Robert Louis Stevenson, Nicolas Bouvier et Sylvain Tesson, ont pensé et écrit leur rapport à la beauté du monde, telle est la question dont traite cet article.

Cet article tente de déterminer le rôle de l'aspiration esthétique dans l'art des jardins depuis les premiers paradeisos persans, et de répondre à la question : quelle est la place de la beauté dans la création paysagère aujourd'hui ? Si souvent elle n'occupe plus une place centrale dans les projets contemporains de jardins, plus tournés vers l'écologie que vers des idéaux esthétiques, elle continue à guider le travail du jardinier dans son enclos fleuri, qui demeure « un petit monde, un monde parfait », comme l'écrivain et poète Vita Sackville-West définit le jardin.

La beauté corporelle est un motif esthétique et plastique loué et valorisé durant l'Antiquité. De l'apparence aux manières d'être, comment les anciens Grecs l'ont-ils pensée et représentée dans les pratiques et les discours, au regard des normes politiques, sociales et religieuses, autrement dit culturelles ? Cet article explore les marqueurs de la beauté d'un corps, ses manifestations et ses effets dans l'Athènes classique. Il montre également à quel point la beauté corporelle, si elle fait consensus dans son expression, reste un sujet de polémiques relatives aussi bien à sa définition qu'aux pratiques qui transforment les corps.

Utilisés comme un symbole national de modernité et de puissance, notamment sur la scène internationale, ou bien investis par des groupes particuliers et des sous-cultures à l'intérieur des pays, les concours de beauté promeuvent tous des identités collectives. Le regard porté à différents échelons des concours invite immanquablement à s'intéresser aux interactions qui mettent en tension les représentations, les valeurs et les pratiques à l'intérieur des sociétés, et entre le local, le national et le global, et au coeur desquelles se produisent des identités et se jouent des enjeux de reconnaissance. L'objectif dans cet article est donc d'explorer au travers de la littérature scientifique la question suivante : comment les enjeux culturels, identitaires, politiques se traduisent-ils, voire parfois sont-ils exacerbés, dans le contexte des concours de beauté ? Pour répondre à cette question, nous développons trois dimensions que les concours mettent particulièrement à l'épreuve et en tension et sur lesquelles des enjeux tendent à se cristalliser et se localiser : les critères esthétiques retenus et les modèles de beauté produits ; la place et le rôle des femmes en tant que représentantes privilégiées des identités produites dans les concours ; et enfin les dynamiques d'appropriations au-delà de la représentation des identités locales, nationales ou transnationales.

Cet article propose une réflexion sur le statut de la beauté corporelle des hommes dans les rapports de séduction hétérosexuelle, en prenant appui sur une enquête ethnographique menée en France métropolitaine, de 2018 à 2021, auprès de femmes cisgenres âgées de 18 à 66 ans, majoritairement hétérosexuelles, blanches, issues de classes moyenne et aisée, habitant en région parisienne. Il s'intéresse aux discours des femmes rencontrées sur l'apparence physique des hommes et se concentre sur une observation émergeant du terrain : les enquêtées tendent à exprimer un désintérêt envers la beauté extérieure des hommes. L'article s'attache à questionner cette observation pour identifier les normes et représentations sociales qui l'influencent.

Contempler un visage peut semer le doute, conduire au trouble, à l'équivoque. Incapable de se détacher d'un visage, la fascination relève de l'ineffable. La beauté favorise un monde à deux, la fabrication d'une bulle. En cela elle est asociale, elle ne permet pas de faire société. Je formule la proposition selon laquelle pour faire société, la beauté des corps, dans le sens de son inégale répartition, a dû être régulée, prise en charge, maîtrisée. Ce texte montre comment ce fut le cas pour les sociétés coutumières étudiées par les anthropologues. Il analyse ensuite comment les sociétés contemporaines se sont émancipées des anciens principes de la régulation sociale de la beauté pour finalement valoriser une identité à fleur de peau ; enfin, il examine les conséquences de cette émancipation sur les personnes, les relations sociales et la société dans son ensemble.

Il est désormais largement reconnu que la réorganisation géographique du capitalisme devrait être matérialisée et effectuée à travers les chaînes d'approvisionnement. En effet, la gestion des réseaux de production associe étroitement les pratiques technico-économiques aux narrations morales et aux échanges sociaux traditionnellement considérés comme extérieurs à l'environnement productif. L'analyse de la production de marchandises est donc inséparable de la production de sujets, tout comme l'étude des subjectivités de celle de l'aliénation. Cet article examine, du point de vue anthropologique, le rôle que certains discours autour de l'esthétique jouent dans la possibilité d'imposer et de légitimer de mauvaises conditions salariales et de travail dans les chaînes d'approvisionnement italiennes en Roumanie. Sur la base de mes recherches ethnographiques, je soutiens l'idée que les constructions discursives sur l'esthétique de la vie, du travail et de la production « à l'italienne », qui émergent des témoignages, ont un double objectif. Elles répondent autant à la nécessité de légitimer les bas salaires qu'à celle d'authentifier les produits fabriqués en Roumanie comme étant « made in Italy ».