Contenu du sommaire : S'habiller dans la Méditerranée du Moyen Âge et de la Renaissance

En utilisant à la fois des sources fiscales et notariales, cette étude se concentre sur le rôle joué par les tissus importés dans une grande ville de la fin du Moyen Âge comme Valence. Il montre comment la majeure partie du marché était dominée par des tissus produits localement, qui dans certains cas étaient nés de l'imitation de ces importations. Au contraire, les draps de laine étrangers, arrivés presque exclusivement de Flandre et d'Angleterre, constituaient un marché plus restreint auquel non seulement les nobles aspiraient, mais aussi un groupe relativement important de bourgeois qui avaient autrefois quelques vêtements importés pour certaines occasions. On ne peut pas dire, dans ce cas, que le commerce international du drap était à la base des habitudes de consommation de la population locale, mais plutôt qu'il s'agissait d'un secteur très exclusif dominé par quelques commerçants locaux. Néanmoins ce secteur exclusif des tissus importés était beaucoup plus important en raison de l'effet d'imitation dans la production textile locale, qui a guidé en partie l'évolution de cette industrie à Valence.

La force commerciale des marchands florentins résidait dans l'étendue de leurs réseaux d'affaires et dans le commerce des draps de laine fabriqués à Florence. La Cité du Lys produisait en effet d'importantes quantités de draps qui étaient tissés et teints pour leur donner l'aspect attendu par les clients de tout le bassin méditerranéen et d'ailleurs, puis étaient exportés par le biais des flottes pisane, vénitienne, génoise ou catalane chargées de les acheminer vers les différents marchés. On leur donnait ainsi la finesse et la couleur que réclamaient les modes et les usages. Les documents commerciaux des entreprises florentines, notamment des compagnies Datini, comprenant des livres de comptes et une abondante correspondance, constituent des sources privilégiées pour l'étude du commerce en Méditerranée médiévale. Ils sont ici utilisés pour analyser le commerce des produits textiles en direction de l'Afrique et avoir un aperçu des goûts des consommateurs maghrébins. Ils offrent de précieuses informations dans un contexte d'importante pénurie documentaire.

Dès le xive siècle, la langue française, par l'usage des termes « damas » et « damassé », a associé un type de production textile à la ville syrienne du même nom. Pourtant, si les travaux de Colette Establet et Jean-Paul Pascual ont éclairé la fabrication, le commerce et les usages des tissus à Damas au xviie siècle par une fine analyse des archives ottomanes [Establet & Pascual 2005], ces questions restent à explorer pour la période médiévale. La présente contribution, par la mise en perspective du vocabulaire du textile utilisé dans les inventaires princiers, les archives marchandes italiennes, les récits de voyageurs européens, avec des textes narratifs et juridiques en langue arabe permet de jeter les bases d'une étude consacrée à l'évolution de la place des étoffes et des vêtements dans le paysage économique et urbain de Damas du xiiie au xvie siècle.

Le choix des couleurs et les étoffes des vêtements que l'on porte est rarement anodin. À partir de l'étude des livres de comptes de Giuliano da Gagliano, marchand-banquier florentin proche des Médicis établi à Lyon, l'article retrace comment un homme de la Renaissance met sa garde-robe au service d'une stratégie d'ascension sociale.

Recueillies à la fin du xve siècle, les quelque 200 récits rassemblés dans les Motti e Facezie del Piovano Arlotto, sont une source précieuse sur la société florentine. Si elles sont le plus souvent très brèves, l'une d'entre elles (no 111), relative à la rencontre à Rome en 1475 d'Arlotto avec un célèbre humaniste, le cardinal Jacopo Ammannati, est d'une nature différente, par sa longueur, sa construction très soignée et la précision des attaques qu'elle porte contre un membre prestigieux du cercle médicéen. Au-delà de sa probable signification politique, elle est remarquable par les notations qu'elle contient sur la question sociologique du vêtement. Dans une période où se déploie à Florence une nouvelle culture du luxe ostentatoire, les propos et récits d'Arlotto font émerger les règles pratiques et les représentations d'un usage moyen de l'habillement.

Alors qu'une « politique du signe » de plus en plus explicite s'affirme en Occident à partir du concile de Latran en 1215 visant à distinguer les juifs et les musulmans des chrétiens, le présent article s'attache à repérer dans la documentation archivistique et iconographique les traces du port de vêtements identitaires par les juifs des royaumes hispaniques à la fin du Moyen Âge. Les mentions de « capes juives » et de rouelles dans la documentation textuelle sont confrontées aux images tirées de la série des haggadot catalanes, tout en usant des précautions méthodologiques nécessaires à l'interprétation des images médiévales pour éviter toute surinterprétation.

Exploitée pour ses ressources halieutiques depuis l'Antiquité, la lagune de Bahiret El Bibane (Tunisie) passe au début du Protectorat français sous le contrôle de concessionnaires privés, liés à l'administration coloniale. Ce changement de statut s'accompagne d'une perte de contrôle des populations locales sur la lagune. Leurs pêcheries artisanales sont démantelées, leur habitat traditionnel détruit. Une grande bordigue, qui existe encore aujourd'hui, est installée à proximité de l'îlot Sidi Ahmed Chaouch. Cette prise de possession coloniale se heurte, dès les dernières années du xixe siècle, à une résistance plus ou moins ouverte des pêcheurs locaux. Cette résistance sera régulièrement affirmée jusqu'en 1954. L'accession à l'indépendance, en maintenant l'existence de l'ancien monopole colonial, a contribué à effacer la mémoire des anciennes communautés halieutiques de la lagune. L'hostilité de certains pêcheurs au régime des concessions demeure pourtant une réalité, comme en témoigne l'ampleur des pêches illégales qui affectent aujourd'hui Bahiret El Bibane.

Les négociations diplomatiques entre les puissances européennes et les régences maghrébines à l'époque moderne ne se limitaient pas uniquement à rétablir la paix, voire conclure la paix ou la renouveler. La négociation peut toucher les pratiques diplomatiques, en l'occurrence les cérémonials. En tant que dépositaires de pouvoirs nécessaires aux négociations et de la gloire de leurs souverains, les acteurs diplomatiques européens au Maghreb observaient attentivement les pratiques diplomatiques qui affectaient la hiérarchie des honneurs et faisaient des efforts constants pour éviter de se déshonorer par des gestes inadéquats.En s'appuyant essentiellement sur la correspondance de Jean Antoine Molinari, consul suédois à Tunis (1765-1778), nous essaierons de restituer l'importance que conserve le cérémonial d'Ancien Régime pour ce consul. Notre démarche consistera, dans un premier temps, à interroger ses échanges épistolaires, afin de restituer l'avis de ses interlocuteurs. Dans un deuxième temps, nous tenterons de saisir le poids de ses relations personnelles avec la cour du Bardo. En dernier lieu, nous nous interrogerons sur les logiques de ce consul pour obtenir cette faveur. Pour Molinari, il s'agit de chercher les règles morales du développement des États et de montrer qu'à chacun d'entre eux correspondent des « systèmes politiques » déterminés par des facteurs géopolitiques, institutionnels et culturels et non pas par le seul art de négocier que maîtrisent quelques hommes supérieurs.