Contenu du sommaire : Apparences, politique et Révolution

Dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, l'influence « révolutionnaire » de l'anglophilie et des nouveaux modes vestimentaires anglais a influencé une grande partie de l'Europe occidentale. En Angleterre, de nombreuses tensions autour des attitudes à l'égard de l'habillement et des apparences sont apparues autour de la figure du « macaroni », un type de dandy évoqué dans nombre de textes, d'images, de pièces de théâtre, entre 1760 et 1780. Les vêtements indiquant des affiliations politiques, sociales ou patriotiques étaient une vieille une tradition anglaise. Le politicien whig Charles James Fox (1749-1806) est un exemple particulièrement significatif de l'évolution vestimentaire de la fin du XVIIIe siècle, passant délibérément de l'élégance au négligé pour signifier son parcours politique. Après la Révolution française, la réaction burkéenne a réactivé de nombreuses oppositions anglo-françaises plus anciennes, dans lesquelles l'habillement et les apparences étaient considérés comme des expressions de la différence du caractère national des deux pays.

Depuis la fin des années 1980 jusqu'à une date récente, plusieurs historiens se sont consacrés aux vêtements et à la mode de la capitale française à l'époque de la Révolution. Si certains d'entre eux ont inféré des événements et des idées politiques des effets concrets sur les apparences, la question des coiffures et des perruques n'a été finalement que peu traitée. Elle mérite d'être réexaminée, à la lumière d'un positionnement historiographique ancré non pas seulement dans l'histoire de la mode, mais aussi dans celle des soins du corps. Croisée à l'analyse des sources institutionnelles et iconographiques, l'exploitation des actes de la pratique des professionnels – perruquiers, coiffeurs, marchands de cheveux et de modes – est ici privilégiée. Elle permet de faire un tableau nuancé des effets de la Révolution sur les gestes et les représentations de la coiffure, de dessiner les contours d'un marché en pleine restructuration et d'interroger la question de la politisation des perruques.

Pour créer l'illusion, les comédiens doivent d'abord compter sur leurs propres garde-robes. Seuls les théâtres principaux permettent de les compléter par les richesses de leurs magasins. La Révolution voit aboutir en partie un débat du siècle sur l'historicité et la vraisemblance des costumes, tout en continuant à proposer des stéréotypes pour représenter l'étranger. Elle impose brièvement sur scène, d'abord pour les comédiens les plus engagés au service de leurs nouveaux droits civiques, les cocardes, les tenues du quotidien, l'image du sans-culotte. Mais les inventaires après décès, ceux des magasins de costumes nous prouvent que les mutations vestimentaires portées par la décennie demeurent marginales sur scène. La rapidité des événements, les problèmes financiers des troupes et des artistes, la prédominance des reprises sur les pièces nouvelles en sont autant d'explications.

L'article analyse les rapports entre costume, apparence et identité politique des citoyennes et les luttes symboliques qui y sont attachées en 1789-1794. Dans un premier temps, on recherche les éventuelles transformations du costume féminin dans la presse de mode, puis dans les archives policières et l'iconographie. On s'intéresse ensuite à des symboles politico-vestimentaires : l'obligation de porter la cocarde (septembre 1793) est une reconnaissance de l'identité politique des citoyennes ; les incidents provoqués par le bonnet rouge (octobre 1793) sont utilisés pour rappeler la nécessité de maintenir les différences, politiques et vestimentaires, entre hommes et femmes, et renvoyer celles-ci à une frivolité non politique. Une dernière partie traite du refus de la parure, énoncé lorsque des femmes font don de leurs bijoux en 1789, puis dans des discours qui présentent les ornements vestimentaires comme des symboles de l'Ancien Régime et des instruments de servitude des femmes.

L'article cherche à distinguer, en s'appuyant sur l'image, la presse et des rapports de police, des groupes définis, sous la Convention thermidorienne et le Directoire, par des pratiques vestimentaires et des positions politiques : Muscadins, Incroyables, Merveilleuses, « collets » de l'an V. La politisation du vêtement, déjà forte dans les premières années de la Révolution, loin de s'essouffler, trouve un moment de paroxysme sous le Directoire. Les opposants aux Jacobins puis au Directoire multiplient les signes politiques dans la construction de leur apparence en sollicitant, non des cocardes, mais des éléments habituels du paraître (coiffures, collets, etc.). La police finit par s'inquiéter des renouvellements de la mode. Les audaces vestimentaires des Merveilleuses signalent une liberté du corps et des mœurs qui est d'autant plus facilement dénoncée qu'elle renverrait à la corruption, à l'immoralité, supposées être des tares du Directoire.

Cet article examine les rapports entre vêtements et révolution, à travers des sources privées, diplomatiques et visuelles. Les pays roumains, entre 1780 et 1830, connaissent en effet de multiples transformations qui impliquent les apparences et le mode de vie. Le contexte géopolitique stimule le passage de la mode « à la turca » à une mode « à la franca », grâce à une importante et permanente présence russe et française dans les villes, à la diffusion d'un esprit révolutionnaire, mais aussi par une ouverture à ces idées venues de l'Empire ottoman. Le processus est complexe avec des allers et retours, conditionné par le progrès de l'éducation, l'investissement économique et culturel dans un autre goût, et surtout par les changements politiques arrivés dans l'Europe du Sud-Est.

Un aspect de la culture politique révolutionnaire est l'utilisation de la tenue vestimentaire pour signifier les identités et les fidélités nouvelles. Cet usage a survécu à la Révolution et s'est perpétué jusqu'à nos jours sous la forme de l'écharpe tricolore municipale. Cependant, ce qui a également survécu, c'est une profonde dualité dans les idées sur la lisibilité des apparences : la volonté de reconnaître l'affiliation politique d'une personne à partir de ses vêtements se heurte à la reconnaissance d'une manipulation « contre-révolutionnaire » des symboles extérieurs superficiels. Cet article étudie la manière avec laquelle un discours aussi fracturé a informé les attitudes à l'égard de l'habillement, en tant que forme de langage politique sous la Restauration.